原型第四章（第2/2页）

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取下样布，如图2所示，从中可看出背中省量总共为1cm左右。

如图3所示，在深色区域内，横向的胸围线、腰围线、臀围线是略带弧度的线，基本接近直线状态。

纵向的后中心线和背高点线则是起伏很大的曲线状态。

假设横向线完全为直线状态，那么这时候。

左、右后中片之间的夹角为180°，也就是说处在同一个面上，那么这时的背中省量为零；而实际的人体情况是横向线略带弧度，也就是说左右后中片不在一个面上，它们之间的夹角小于180°那么把左右后片取下之后放平，它们之间必有一个空隙量，这个空隙量就是背中省量。

背中省量这么小，在紧身或合体服装制板中如何达到让后中片贴体的效果？这就需要在后侧片中间或后中片和后侧片之间增大腰省量，把后中片的腰部拉近人体来达到目的。

因此说，不论紧身、合体或宽松的服装制板，后中片的结构不会有太大的变化，对结构变化影响大的是后侧片，它是决定服装款式紧身、合体或宽松的主要因素。

通过以上的论述可以归纳出，后中片基本处在一个横向平面上，因此后中片中的每一个点每一条线从平面裁剪到立体成衣的过程中的相对状态不会有很大的变化，也就是说，平面裁剪时后中片是什么状态成衣之后基本还是什么状态。

由此可总结出，后中片平面裁剪时轮廓线条的美观程度决定了成衣之后整件服装后片线条的美观程度，因此把后中片称之为“设计片“，把“设计片“上与后侧片缝合的线称之为“设计线“。

与“设计片“对应的是后侧片，也就是“结构片“，在以后章节中将详细讲解。

第四节胸腰米式原型一、对胸腰米式原型的认识胸腰米式原型是在箱式原型的基础上做收腰处理的原型。

但这种收腰不是机械地收腰，由于把劈背的量转移到胸围线以下，造成了后片结构的复杂细致的变化，在服装制板中这一变化对于板型结构的影响是很大的。

另外，各处收腰量的大小的来龙去脉，对于板形的塑造及与人体的贴合程度，也是很重要的问题。

二、胸腰米式原型的立体裁剪1原型样布的准备按照下图所示裁剪样布，并在样布上画上标志线。

原型的立裁

图1和图2是后片的裁剪。

如图1所示，在水平方向先固定袖窿深中线上的左右肩胛骨（背高点），然后固定后颈点，让后中心线在袖窿深中线以上部分为垂直状态；以下部分自然推平服。

如图2所示，在保证胸围线为水平状态的条件下，在肩部收肩省。

图3和图4是前片的裁剪。

如图3所示，在水平方向先固定胸围线上的胸高点，然后固定前颈点，让前中心线在胸围线以下部分为垂直状态。

如图4所示，在保证胸围线为水平状态的条件下，在肩部收胸省。

图5和图6是腰部收省的情况。

如图5所示，由于劈背转移到后中心线以下，从而造成侧缝线往前偏移05cm的情况，但在人台上进行立体裁剪时侧缝线还是垂直状态，平面展开时呈偏斜状态。

从图7和8中可看到这一偏斜量05cm。

三、胸腰米式原型的绘制制图条件身高背长前后身宽肩宽16038058482收胸量）24738

净胸围成品胸围84胸围基本放松量920净腰围65腰围基本放松量成品腰围727

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