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构原理与原型工业制板前侧片排列见图210。

首先将⑨号裁片的下边线与⑩号裁片的上边线在线段中部对接，左右两边离开的距离相等，约02cm，然后把两裁片固定成一整体。

由于两侧胯骨凸点是直接接触点，将⑩号裁片的左下角顶点与⑤号裁片的右下角顶点接触。

⑨号裁片上边线（腰围线）与x轴平行且使向下弧的上边线左右两侧与x轴向上重叠交叉量为01015cm，上边线中部与x轴向下离开的量为01015cm。

⑧号裁片下边线与⑨号裁片上边线对接，对接方法与3号裁片、④号裁片与x轴重叠交叉方法相同。

⑦号裁片与⑧号裁片对接，两裁片的对接线基本与胸围线重合，但胸点附近合不上，张开的量约05cm。

⑥号裁片与⑦号裁片对接，整个前侧片排列完成。

前中片排列见图212。

首先根据胸高点是直接接触点，先排③号裁片，使③号裁片的左上角顶点与⑦号裁片的右下角顶点和⑧号裁片的右上角顶点的连线接触，同时使③号裁片的下边线与x轴重合，然后由③号裁片右上角顶点作一条平行于后中线的垂线，此线为前中线。

此时③号裁片右侧纵向边线与前中线不平行，在腰围线处缩进0405cm。

④号裁片上边线与③号裁片下边线对接，同时④号裁片右下角顶点为小腹凸点，应与前

中心线接触。

⑤号裁片与④号裁片对接，⑤号裁片右边线与前中心线接触，左下角顶点与⑩号裁片的右下角顶点不接触，相距约13cm，因为此处臀围线在公共围线以内，参见图211。

将①号裁片和②号裁片拼接成一个整体，②号裁片左下角顶点为胸高点，与③号裁片左上角顶点接触，①号裁片、②号裁片右侧纵向边线与前中心线重合。

此时②号裁片下边线与③号裁片上边线之间有一个省，此省为胸沟省，省大约05cm。

胸沟省在一般结构应用中可不收，视为虚设的省，但在一些领口开得很大，领深开得很深的结构中，应对此省进行结构或工艺处理。

图213是女体上衣原型分区裁片二维坐标排列图，图中标注尺寸单位为cm。

数字前标有负号表示该位置有拔开的量，是负量；标有正号的表示该位置有收省量或需归拢的量，是正量。

图213中所有分区裁片中除腰围线处与x轴重合外，裁片上的其余各横向线，背宽线、胸宽线、胸围线、中臀围线、臀围线都在坐标系中各横向辅助坐标的附近，偏差不是很大，为了使问题简化，我们可以近似地认为裁片上各横向线与其附近的各横向坐标是基本吻合的。

三、紧身原型平面公式制图法以分区立裁平面排列的方法制作原型，虽然有些麻烦，但对分析和了解服装板型的形成原理非常有帮助。

用立裁的方法制作原型虽然准确，但在没有标准人台的情况下很难实现。

因此，在用立裁取得标准原型后，通过分析、总结，结合人体号型变化规律设计出平面公式制图法。

在服装企业设计生产过程中，平面公式制图法应用普遍且方便快捷。

（一）紧身原型计算公式公式的设计，最关键的问题是要符合人体号型的变化规律。

人体是非常复杂的形体，用简单划一的公式，很难计算出复杂的人体变化尺寸。

现用平面公式制图方法中的公式虽然简便，但有

服装结构原理与原型工业制板24较多不符合人体变化规律、误差较大的地方。

本书中的公式在设计时，充分考虑了人体号型各部位档差的变化，以及人体在围度发生变化时，服装板型的胸省角度和侧颈点至胸高点的尺寸都随之变化等因素。

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