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其实，这种方法与角度定肩斜度的作用是完全一致的。

不过前者要比后者更便利，更易推广。

当然，在母型中所确定前、后肩斜度的两对直角边之比156和155，仅适用于匀称体型，对于耸肩和坍肩者，应视其耸坍程度酌量调整（参见第七章）。

2）前、后肩斜度差在一般情况下，前肩斜度总大于后肩斜度。

两肩斜度之差约为2°，形成肩斜度差主要是为了防止由于人体两肩头略前倾而造成的肩缝线向后偏斜，从而保证肩缝线不偏不倚地落在肩部的正中央位置。

3）肩斜度与垫肩厚度的关系在讨论它们的关系之前，应首先讲清垫肩厚度的两个概念性问题。

其一要明确垫肩厚度的所指部位应该是与衣身袖肩点相对应的部位。

其二应区分垫肩的自然厚度和有效厚度。

自然厚度是指垫肩在无压力情况下自然形成的厚度，也就是侧量厚度；有效厚度是指垫肩在有压力（衣服所产生的压力）情况下所形成的实际厚度。

显然，有效厚度必小于自然厚度，其差值与衣服的重量及垫肩材料的松软程度有关。

根据经验，垫肩的有效厚度和自然厚度的换算约为自然厚度（轻薄料上装）垫肩有效厚度09x自然厚度（一般衣料上装）08x自然厚度（厚重料上装）设垫肩的有效厚度以h表示，h越大，则肩斜度应减小得越多，也可反映为袖肩点抬高得越多，具体关系可用下列式子表示。

袖肩点抬高量＝07h，如图4117所示。

前、后肩端点的抬高必须是同步的。

最后应指出，必须先确定袖笼深以后，再确定袖肩点的抬高量。

千万不能先确定袖肩点抬高量，再以抬高的袖肩点作起点计算袖笼深。

否则将造成袖肩点参考坐标的不稳定性。

3．袖笼线和领圈的轨迹制图在前面建立的前、后身母型中，袖笼线和领圈线均是通过徒手方法划出。

徒手法具有方便、快速的优点，也容易被掌握。

因此它是人们常用的一种方法，不过徒手法毕竟不够严密，因为它是通过几个有限的点，凭制图者的经验和目光顺势连接的一种方法。

很显然，在相同条件下，不同的人按此方法所划出的袖笼线或领圈线是无法重合的。

哪怕同一个人绘划，在不同时候所划出的袖笼线或领圈线也无法重合。

即使重合，那纯属巧合。

如采用轨迹制图法，不仅制出的线条标准一致，且能对制图要求有一个理论上的正确理解。

当然，这种方法适宜于制图要求比较严格的情况下使用。

同时，在教学上经常练习这种方法，能不断加强学生对标准袖笼线和领圈线的正确认识。

袖笼线的轨迹制图方法如图4118所示。

领圈线的轨迹制图方法如图4119所示。

63由于前，后领圈线的圆心同在连心线上，因此，当前、后肩缝线重合时，前后领圈线必定光滑连接．如图4120所示。

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